От покупки в магазине до получения астрофотки.

20/08/2010 13:02:57
От "А" до "Я"

Попытка создать мини-энциклопедию молодого бойца. Текст этот не призван ответить на все вопросы, скорее лишь на один "с чего начать, как получить первую хорошую астрофотку?".

Незаконченные разделы буду отмечать красным фоном. Законченные, но мало отиллюстрированные - жёлтым. Постепенно же всё станет зелёным.

Содержание

1. В магазине (выбор оборудования)
   1. Где купить (выбор магазина)
   2. Из чего состоит астрограф
   3. Что купить (выбор оборудования)
   4. Монтировка для астрофото (основа бытия астрографа)
   5. Телескоп (выбор основного объектива)
   6. Фотоаппарат или астрокамера? (выбор приёмника изображения)
   7. Гид-телескоп или искатель основного телескопа (выбор гида)
   8. Гид-камера, подвижки гида, подвижки камеры
   9. USB-хаб, USB-удлинители
   10. 220В в поле, питание монтировки, фотоаппарата, ноутбука
2. Дома (подготовка к астро-ночи)
   1. Компьютер и софт
   2. Монтировка
   3. Телескоп и редуктор
   4. Фотоаппарат
   5. Гид
   6. USB-хаб, провода
   7. Выбор объекта для съёмки
3. В поле или на даче (съёмка)
   1. Сборка астрографа
   2. Провода: питание и USB.
   3. Балансировка
   4. Установка полярки
   5. Синхронизация искателя и / или гида
   6. Синхронизация монтировки
   7. Фокусировка
   8. Кадрирование
   9. Гидирование
   10. Выбор ISO и выдержки
   11. Съёмка выбранного объекта
   12. Калибровка
4. Опять дома (обработка полученного материала)
   1. О разнообразии софта
   2. Deep Sky Stacker
   3. FitStacker
   4. Adobe Photoshop

Поехали :), дописывать буду постепенно, снабжая фотографиями и скриншотами.

1. В магазине

1.1. Где купить

В магазине ли ты (ничего, что на "ты"?) планируешь купить свой телескоп и всё к нему, будешь ли ты заказывать заграницей или купишь на "барахолке" астрофорума - не важно. Главное, что перед тобой стоит проблема выбора - что же купить. Возможно, ты начинающий астрофотограф с нулевым багажом знаний, но с горящими глазами зашедший недавно в foto.ru и увидевший там ну просто ОГРОМНЫЕ по твоим меркам телескопы, давно мечтавший о пристальном взгляде на небо. Возможно, ты уже "в теме" - не важно. Кому не интересно, пропускай главы, уже известные, читай новое, впитывай.

Для начала, где в мАскве можно купить телескопы и дополнительное оборудование к ним. Многие магазины осуществляют доставку по России, так что ...

• foto.ru - известная сеть магазинов фото-техники, попутно продающий телескопы и ништяки к ним. Есть не всё, но многое;
• sky-watcher.ru - продаёт преимущественно астро-ништяки канадской фирмы Synta, производством кЕтайцев. Что следует из названия. Хорошие, так сказать, народные, телескопы среднего ценового диапазона. Хозяин - известный в астро-среде человек, Остапенко Андрей (отчетство забыл, сорри);
• deepsky.ru - по факту один человек (порой с помощниками, не суть), зовут Иванов Владимир Николаевич. Продаёт ништяки одноимённого бренда DeepSky - преимущественно низкого ценового и диапазона астропродукции, ещё продаёт кЕтайские камеры QHY, а также дорогое японское железо и стекло Takahashi;
• ...

Я написал список магазинов, где я лично покупал, естественно, он значительно шире. Кроме магазинов в мАскве многие астроништяки придётся покупать за-рубежом с пересылкой почтой и томительным ожиданием несколько недель, а то и месяцев. Ниже парочка таких инет-магазинов:

• optcorp.com - достаточно крупный магазин, продаёт всё, что может понадобится "настоящему индейцу";
• telescope.com - американский магазин, продающий преимущественно продукцию фирмы Orion, в массе своей представляющей тот же кЕтай, но с другим красивым лейблом.

Ну и не забываем, что многие переходнички, колечки, планки и прочее-прочее сверхнеобходимое для астрографа можно купить за много денег в том же опткорпе, а можно заказать знакомому токарю-фрезеру за куда меньшую деньгУ.

1.2. Из чего состоит астрограф

Много споров, порой напоминающих битвы крестоносцев с сарацинами, юниксоидов с виндузятниками и лыжников с бордерами. Поэтому я не буду говорить о том, что лучше, а раскажу лишь о том, что покупал сам на примере одного из астрографов, идеально подходящего, как мне кажется, для начинающего.

В любом случае, астрограф (нечто, фотографирующее космические объекты) может быть двух основных типов:

• для фотографирования планет и Луны;
• Для фотографирования объектов "дальнего космоса", так называемых Deep Sky Objects, сокращённо DSO.

1.2.1. Лунно-планетарный астрограф

Строится на основе монтировки, достаточно длиннофокусного объектива (телескопа), часто кассегрена (это такая оптическая схема), с светосилой порядка f/10 (отношение апертуры=диаметра объектива к его фокусному расстоянию). На объектив вешают "увеличители эффективного фокусного", к примеру, линзу барлоу или специально разработанные корректоры аналогичного действия с другими громкими названиями и пугающей ценой, к примеру Televue (название конторы) Powermate (название продукта).

Фото лунно-планетарного астрографа Дмитрия Маколкина на базе ТАЛ250к

"Барлуха" ставится в фокусёр телескопа, в неё втыкается лунно-планетарная камера или, для начала, просто вебка с выломанным объективчиком. Снимается видеоролик планеты или части Луны, обрабатывается специальными программами.

Беда в том, что у меня нет ни опыта, ни интереса к лунно-планетарной съёмке, поэтому я лишь вкраце коснулся этого типа астрографа и подробно расскажу о втором типе, об астрографе для DSO, оставив место для желающих и умеющих дополнить эту часть статьи.

1.2.2. DSO астрограф

Вот здесь я немного разбираюсь и свой опыт хотел бы передать дальше. Ибо помню, как сильно вдохновляли меня первые снимки, как радовался действительно классным результатам и переживал о неудачах.

Итак, астрограф состоит из:

• Монтировки

Это тренога (или труба, или бетонный столб в земле, или забор, или..., короче то, что стоит на земле) и "голова". Монтировки грубо делятся на два основных типа: альт-азимутальные, способные двигаться по азимуту и высоте (altitude), что, собственно, следует из названия подтипа и экваториальные, способные двигаться по небесному экватору. Грубо говоря, первые могут двигаться налево-направо и вверх-вниз, вторые же так же двигаются по двум осям, но их вертикальная ось наклонена так, чтобы она смотрела концами на полюсы мира. Грубо говоря, эта ось совпадает с осью вращения Земли.

Мы живём в северном полушарии, стало быть северный полюс мира у нас находится примерно в направлении Полярной звезды, одной из звёзд Малой Медведицы. О том подробней далее. Здесь же скажу, что для серьёзного DSO астрофото подходит только этот тип монтировки - экваториальный.

Основные характиристики "экваториала", это:

1. точность (плавность) ведения;
2. периодическая ошибка;
3. грузоподъёмность.

Грубо: грузоподъёмность монти должна соответствовать весу объектива, фотика, гида и всего мусора, что она несёт. Периодическая ошибка должна быть минимальна, а точность / плавность ведения хорошей.

[.... фото экваториальных монтировок. Крутых и не очень ....]

• Объектива (телескопа)

Телескоп, объектив, "труба", "апоха", "ньютон", ШКшка и прочие "ругательства" говорит, по сути, об одном. О той оптической системе, которая будет тебе служить основным инструментом для просмотра и запечатления происходящего на небе.

Объективы бывают разных типов, грубо делятся на рефракторы, рефлекторы и кардиоптики. О типах объективов стоит написать отдельный огромный труд, в рамках этого текста я, пожалуй, ограничусь тем, что для нужного нам объектива есть три основные характеристики:

1. фокусное расстояние;
2. светосила (f/число);
3. вес в кило.

Для DSO фото с поверхности Земли (по моему мнению) лучше всего подходят объективы с фокусным 200, 500, 1000, 1500, 2000 мм и светосилой в районе f/4 - f/6. Вес объектива важен для выбора подходящей монтировки.

[.... фото объективов, телескопов разных систем ....]

Почему я предложил столько фокусных? Потому что объекты на небе имеют очень разные угловые размеры и каждый из этих фокусов найдёт себе достаточное количество целей. Естественно, речь не идёт о "зум-объективе", а о наборе объективов с фиксированным фокусным расстоянием и светосилой. Обычно это 2-3 объектива в наборе, но мы начнём с одного, фокусным порядка 500мм.

• Корректора

Грубо: стекляшка в оправе, вставляемая в фокусёр объектива (телескопа), исправляющая его "полевые аберрации" (искажения изображения по кадру). Это вовсе не обязательный компонент. Больше того, в нормальных объективах он встроен в систему, являясь его неотъемлемой частью. Но порой (и в телескопах достаточно часто) продаётся отдельно от "трубы".

[.... фото корректоров, редкукторов ....]

• Приёмника изображения

Речь идёт о фотоаппарате в простом случае, как описываемый мной или же о специализированной астрокамере за длинные килобаксы. В общем то, что через специальные переходники, возможно, через корректор, подсоединяется к объективу и фиксирует изображение. Можно, кстати, пользоваться и плёночным фотоаппаратом, но ... впрочем, каждому своё.

[.... фото кэнона 450 туши и несколько астрокамер ....]

• Гид-объектива с гид-камерой

Схемотехникам и психологам хорошо знаком термин "обратная связь". Гид нужен как раз для этого, вносить корректуры в движение монтировки, основываясь фактическом её расположении относительно выбранной звезды.

В общем случае гид-телескоп или гид-объектив жёстко крепится к основному объективу или же допускает небольшие подвижки относительно него, но внеся эти подвижки он всё же жёстко закрепляется, оставаяь теоритически неподвижным относительно объектива. Гид крепится или непосредственно на основной объектив, или на монтировку через переходники.

Зачем нужен гид? Исключительно ввиду неидеальности окружающего нас мира. Таких факторов много:

1. экваториальную монтировку нужно поставить достаточно точно одной из осью на полюс мира. При должной тренировке достигаются результаты точность в пару угловых минут, для начала же отлично, если поставили с точностью до градуса. То есть 100% точно монти никогда не поставишь, лишь с определённым (порой высоким) приближением к идеалу;
2. прогибы металла, температурные деформации, тренога, уходящая на пару миллиметров под землю - все эти "мелочи" для обычной жизни критичны при DSO астрофото. Сдвинь немного треногу, получишь бракованный кадр;
3. атмосферная рефракция в нижних слоях атмосферы. Когда объект поднимается над горизонтом, свет от него преломляется в атмосфере и его теоретически ровное движение по идеальной небесной сфере становится нелинейным в реальности;
4. атмосферные линзы теплого и холодного воздуха, с разной частотой преломляющие свет даже в зените. Ну там самолёт пролетел, его инверсионный след тоже преломляет или влажность поменялась, незаметная еле-еле-тучка прошла;
5. монтировки тоже неидеальные и даже самые лучшие допускают ошибки ведения. Порой мизерные, но всё же.

Всё это приводит к тому, что постепенно снимаемый объект съезжает в сторону, что при длительной выдержке (а в DSO астрофотографировании выдержки одиночных кадров достигают десятков минут, если не часов!) приводит к смазу. Попробуй поставить ночью на фотике пару секунд выдержки и сфоткать город с рук, поймёшь о чём речь.

Гид смотрит на соседнюю с объектом яркую звезду и через комп говорит монтировке "звезда сместилась чуток влево, подвинь монти". Постоянно мониторя гид-звезду и получают хороший результат.

• Компьютера

"Сердце" продвинутого астрографа есть комп, к нему всё подключено - и гид-камера, и монти, и основной фотоаппарат или астро-камера, порой подключен электрический фокусёр, колесо фильтров и прочее-прочее нужное. На компе в момент съёмки запущена гид-программа, о ней чуток выше рассказал вкратце.

Да, можно снимать без компа. Есть аппаратные решения по гидированию в виде "коробочки", набирающие популярность сейчас. Можно вообще отказаться от гидирования (что приемлимо для хороших монтировок, или длинных выдержек, или короткого фокуса, а так же комбинации этих факторов). Можно фотки сливать не на комп, а на флешку фотика, можно, можно, можно. Но всё же комп даёт много дополнительных возможностей, как то:

1. онлайн контроль того, что снимаешь. По завершению кадра можно посмотреть, что ж там сфоткалось, внести корректуры;
2. контроллируемое гидирование с графиками и видом гид-звезды;
3. возможность перемещать монтировку из твоего любимого планетария;
4. возможности астрометрии и более точного выставления "полярки";
5. можно в форуме посидеть и пасьянс разложить, пока кадр делается :). Шучу, но с долей правды в этой шутке.

• USB-хаба и удлинителей

Компьютерный прогресс пришёл к тому, что почти все устройства подключаются к компу по USB, соответственно, чтобы подключить монти, фот, гид-камеру и прочие нужные астроништяки, нужно или много проводов в комп, если у того есть столько портов, либо один активный USB-хаб (с питанием!) на трубе или монти, к которому всё подключено.

1.3. Что купить

Хех... Бентли или запорожец? BMW или велосипед? Трамвай? На край, не пройтись ли пешком? Всё это способы передвижения с настолько разными бюджетами и удобством, что диву даёшься от разнообразия. Ровно так же дела обстоят и с любым другим хобби, астрофото не исключение. Я расскажу об астрографе стоимостью порядка 2500$ на сегодня, так как сумму эту считаю минимально необходимой для серьёзного DSO астрофото.

Итак, можно купить кЕтай, я как раз о нём поведу речь и уложиться в обозначенную сумму. Можно замахнуться на высокоточные японские / американские изделия и потратить в разы больше денег, можно собрать астрограф для съёмки широким углом (коротким фокусом) за мало денег. Как уже сказал, буду рассказывать о среднем варианте: астрограф с фокусом 510мм, апертурой 80мм, светосилой, соответственно f/6.375. Чуток выходит за обозначенные мною ранее f/4 - f/6, ну да ладно.

Итак, я поведу речь о:

1. монтировке: SkyWatcher HEQ5pro SynTrek, стоимостью порядка 850$ (foto.ru, sky-watcher.ru, ...). К монтировке, если не было в комплекте, нужно сразу купить блок питания от 220 вольт, дающий 12В / 2А. Подойдёт универсальный Robitron, главное следи, чтобы он давал такой ток и не перепутай полярность! Внешний контакт разъёма - это минус, внутренний плюс;
2. телескопе рефракторе: SkyWatcher ED80pro, стоимостью порядка 600$ (foto.ru, sky-watcher.ru, ...);
3. корректоре-редукторе: SkyWatcher корректор-редуктор для телескопа ED80 с фактором редукции 0.85х, стоимостью порядка 200$ (foto.ru, sky-watcher.ru, ...);
4. Т-кольцо для редуктора-корректора к кэнону, ~600р (foto.ru, sky-watcher.ru, ...);
5. фотоаппарате: зеркальном фотике Canon EOS 450D Body, стоимостью что-то около 600$ (foto.ru и другие фото-магазины);
6. USB-хаб: Dlink за 400 рублей (почти любой комп.магазин);
7. USB-удлинители: TrendNet активный пятиметровый, до трёх штук последовательно, цена по 400-500р за каждый (некоторые  комп.магазины);
8. провод EQMod за 800 рублей (sky-watcher.ru);
9. гид-камере QHY5 чб (deepsky.ru), цена порядка 200$;
10. ноутбуке: можно даже хилом нетбуке - к примеру я пользовался самым хилым Asus eeePC 701, лишь бы в нём был USB 2.0, цена от 150 до ... $.

Понятное дело, что это не единственно возможный выбор, но это хорошее начало. И да простят меня эстеты за обилие изоленты на моём астрографе. Зато, по-возможности, ничего не болтается. Обо всём вышенаписаном далее.

1.4. Монтировка для астрофото

Чуть ли не самое главное в астрографе. У тебя может быть ну просто офигенски классный телескоп и не менее дорогая астрокамера, но всё это "не полетит", пока не поставишь на хорошую монти.

Исходя из веса телескопа с прибамбасами и размера кашелька я бы предложил использовать монтировки трёх основных ценовых диапазонов:

1.4.1. Дешёвые монти

Я не веду речь о самоделках из дерева и картона, о монтировках без моторчиков и без электронных систем управления. Это всё интересно, но не для серьёзного астрофото с фокусом 500мм, о котором я веду речь. Итак, "дешёвыми" я назову монтировки Celestron и SkyWatcher. По допустимой нагрузке они строятся в следующем порядке:

1. лёгкая, короткая труба с небольшим фокусом будет себя чувствовать комфортно на монти типа Celestron CG5-GT;
   
2. чуть более уверенно "стоит на ногах" SkyWatcher HEQ5pro SynTrek (на фото SynScan, отличие только в пульте и цене. Синтрек дешевле и для астрофото достаточен). На него можно повесить небольшой рефрактор, типа ED80 или ED100, или аналогичный, или же ньютон 6", можно даже 8", но это несколько перебор для этой монти. Зато на неё легко и достаточно прочно встанет Celestron Шмидт-Кассегрен (ШК) вплоть до 8";
   
3. для ньютона 8", 10" или даже 12", для ШК 11" и аналогичных достаточно больших труб я бы рекомендовал монти не ниже EQ6pro SynTrek.
   

1.4.2. Дорогая монти

Если телескоп или кошелёк большой, есть серьёзный смысл задуматься о продукции японской компании Takahashi, признанного бренда астрофото монтировок за большие бабки.

Линейка монтировок от самой лёгкой EM-11, через среднюю EM-200 и заканчивая довольно значительной по всем характеристикам EM-400 поднимет любой твой телескоп и понесёёёёёёт :).

1.4.3. "Дешёвая" монти для большого телескопа

Относительно недавно разработанная и продаваемая хохляцкая монтировка "Белый лебедь" лично меня радует отношением цены / качества, если речь идёт о достаточно тяжёлом стациаонарном или полустационарном астрографе. В данный момент мне известно две монтировки этой серии. WS180 с подъёмным весом до 40 кг, некий аналог EQ6pro с убойно хорошими характеристиками, ценой порядка 3100$ без моторов и системы управления и WS240, боюсь думать о её характеристиках и цене порядка 5000$+.

И всё же эти, несомненно достаточно большие цены являются именно что небольшими, если сравнить с аналогичными по характеристикам зарубежные монти, к примеру Paramaunt ME, ценой аж в 25k$+.

Как говорится, "рекомендации лучших сабаководов".

1.5. Телескоп (выбор основного объектива)

Есть ооооочень много разных телескопов за разные деньги. Некоторые из них пригодны для астрофото. Точней сказать, почти все они пригодны и почти во всех есть "но". Или это будет набор аберраций (искажений), вносимых в изображение несовершенной оптикой, или это будет запредельная цена, возможно всё будет отлично, но светосила черезчур низка и для нормальной фотки понадобится не одна ясная ночь.

Для начинающего я бы рекомендовал рефрактор SkyWatcher ED80pro по следующим основным критериям:

1. он лёгкий. Это важно. Если ты сразу купишь 10" ньютон и потаскаешь его пару раз в поле и обратно, возможно захочется всё это занятие достаточно быстро прекратить :);
2. фокус 600мм (с редуктором 510мм) достаточен для большого количества DeepSky объектов, допускает некоторые "ляпы" новичков;
3. боль-мень подходящая светосила позволяет хорошо снимать один объект за ночь;
4. чуть ли не самое главное для новичка - рефрактор в большинстве случаев не требует юстировки вовсе в течение всего срока службы. Я не говорю о браке и падениях инструмента, а о его нормальной эксплуатации;
5. у него есть хороший оптический искатель 7х50, его можно использовать как гид-объектив;
6. для подсоединения к фотоаппарату у этого объектива "всё есть", не нужно бежать к токарю или заказывать дорогие переходнички.

Для лёгкого астрографа на базе HEQ5pro я бы так же рекомендовал ньютон 6" с корректором комы (фокус 750мм) или целестроновский ШК 6" с редуктором-корректором (фокус ~1000мм). Целестроновская ШК-шка, правда, знатная ерунда, но для начала пойдёт.

К сожалению, ньютон 6", хоть и отличный инструмент, но из магазина идёт в недоделанном виде - фокусёр часто на переделку или адаптацию, корректор отдельно, часто нужна юстировка, да и качество зеркал порой хромает. В остальном же, чуть ли не лучший выбор для дешёвого и качественного мини-астрографа.

1.6. Фотоаппарат или астрокамера? (выбор приёмника изображения)

Опять смотрим в кошелёк и понимаем, что ж купить для астрографа. Я рекомендую начать с зеркалки Canon EOS 450D и выше. Её можно взять с рук (irr.ru, molotok.ru), либо купить новую. Сразу не плохо бы обзавестись блоком питания от 220В для него.

EOS 400 и ниже не стоит брать, так как цена его лишь немногим ниже, а не хватает нескольких важных возможностей, имеющихся в 450-ке.

Если же денег достаточно, то можно купить специализированную астрокамеру. К примеру, QHY, Meade, Orion из дешёвых или даже что круче: SBIG, FLI, QSI, ... но это уже килобаксы, как ни крути.

1.7. Гид-телескоп или искатель основного телескопа (выбор гида)

Как написал выше, у едехи (SkyWatcher ED80) есть неплохой оптический искатель, который, дальше я расскажу как именно, я бы превратил в гид-объектив. Но если хочется, можно купить небольшой рефрактор и гидировать им. На вкус и цвет, как говорится. Лишь бы у гида была достаточная светосила, порядка тех же f/5, фокус же его, по большому счёту не так важен в пределах 100-1000мм. Лишь бы в нём было:

• минимальное количество оптики;
• минимальное, лучше нулевое, число подвижек оптики внутри трубы. То есть это не зум-объектив, лучше не кардиоптик, не ньютон;
• ~f/5 светосила;
• фокусёр или вовсе чтобы отсутствовал, или был достаточно прочным.

Всему вышесказанному очень хорошо подходит небольшой 50мм рефрактор - искатель от ED80. Там минимальное количество оптики - одна линза (точнее склейка двух, не суть), там нулевое число подвижек оптики внутри трубы, светосила там f/4, фокусёра нет, есть резьба на объективе. То, что нужно для гидирования астрографа до 1900мм фокусом включительно (10 х фокус гида)!

Адаптация искателя для его работы в качестве гида очень проста - надо открутить окуляр с его адаптером - колечком дюралевым, прикрутить туда гид-камеру. Подробно об этом в п.2.5.

1.8. Гид-камера, подвижки гида, подвижки камеры

Важный вопрос - какую гид-камеру купить. Можно взять и дешёвую вебку или охранную чб камеру с тивитюнером, но беда в том, что такая "дешёвка" будет видеть очень мало звёзд и ... вот навёлся ты на красивую галактику, только подумал "а не сфоткать ли её", как тебе гид-программа говорит "не могу найти гид-звезду". И приходится выбирать другую галактику или туманность или двигать гид, или двигать камеру, или... что не есть гуд, да и просто неудобно!

Поэтому я предлагаю сильно не экономить в вопросе выбора гид-камеры и, потратив, порядка 200$ купить QHY5 или её почти 100% аналог Orion StarShoot Solitaire AutoGuider. Обязательно чб! Если же денег ещё больше, можно взять более дорогую, охлаждаемую камеру с большим полем. Но, честно сказать, толку от этого не сильно больше будет.

1.9. USB-хаб, USB-удлинители

Самое главное в USB-хабе - это его неглючность и наличие внешнего питания. Я рекомендую хорошо зарекомендовавшие себя хабы D-Link. Я пробовал два из них, на 4 порта (D-Link DUB-104) и на 7 портов (D-Link DUB-H7). Оба хороши, стоят "копейки", 400 и 700 рублей соответственно. Для нашего астрографа вполне хватит четырёхпортового, так как мы планируем подключать по USB: монти, фот, гид-камеру, джойстик. Как раз 4 порта.

1.10. 220В в поле, питание монтировки, фотоаппарата, ноутбука

Хорошо, если астрофото планируется заниматься на даче своей или друзей / родственников, там можно взять удлинитель и подключиться к бытовой сети 220 вольт, запитать всё. Но если нет дачи или пилить до неё долго, но есть машина, то можно выехать практически в любое чисто-поле, оставить машину на холостых (порядка 0.5 - 1 л бензина в час), подключив к электросети авто преобразователь с 12 В постоянки в 220 В переменки.

Можно, конечно, напрямую запитать монти от 12В, можно соорудить или купить преобразователь 12В->5В для питания USB-хаба, фот можно питать от аккумулятора, можно и бук запитать адаптером от "прикуривателя" машины, но это всё тупиковый путь, я уже его прошёл и предлагаю не повторять.

Обосную.

Обычно от машины до астрографа метров 10-15, проведя достаточно жирный кабель к монтировке мы получим уже не 12В на ней, а порядка 11 в лучшем случае. Ей будет некомфортно, лампочка питания будет помаргивать и монти будет порой глючить. 220 В ввиду решительно низкого тока передаётся по достаточно хилым проводам на 10-15 метров легко и почти без потерь.

Аккумулятор фотика быстро сядет (на морозе так вообще "моментально"), нужно будет или ждать, пока он зарядится, или купить новый аккум, заряжая первый (кстати, от чего, если под рукой нет 220?). К тому же съёмка прервётся в неожиданном месте, кадр будет потерян, да и просто неудобно постоянно следить "что же там с фотиком, не хочет ли он покушать" - забот ночью и без него хватает.

И вообще мой подход - нигде не должно быть аккумуляторов, всё должно быть запитано от сети. Благо "инвертор" (преобразователь с 12В на 220В) стоит сейчас достаточно дёшево, порядка 1500р за 400Ватт, коих хватает за глаза даже для небольшого фена. Я наблюдал одну картину, когда начинающий астрофотограф ночью сначала поменял аккумулятор монти, потом фотик сел, сел пульт фотика, сел искатель с подсветкой, сел бук, всё село, а он только доставал, да доставал из карманов батарейки и аккумы, как фокусник зайцев из шляпы. Это дорого и неудобно.

2. Дома

После посещения магазинов нужно все эти коробочки распаковать и попытаться собрать. По-первости это может оказаться достаточно сложным, и всё же, этим лучше заняться днём / вечером дома, нежели ночью с фонариком в поле впервые увидеть. К тому же нужно настроить комп и собрать гид.

2.1. Компьютер и софт

Если установка винды и настройка софта - дело для тебя непонятное и загадочное, то дай его почитать своему соседу-компьютерщику, ибо весь указанный в этом параграфе софт обязателен.

К компу подключаются компоненты, драйвера которых должны быть установлены на компе. Кроме того, есть раздел о софте, который через драйвера работает с этими железками. Да, речь пойдёт о WinXP, о том, с чем я сталкивался. Это не значит, что на другой "винде" не пойдёт этот софт, просто у меня сейчас везде XP.

2.1.1. Общий софт

Maxim DL 5.08

Очень мощная программа-комбайн для полного цикла автоматической съёмки, гидирования, калибровки и сложения, некоторой постобработки полученных кадров. В разное время я пользовался разными частями этой программы, сейчас опишу лишь небольшую её часть, сказанную с получением фотографий с фотика, гидированием и управлением монти только. Доверю калибровку и обработку другим программам, где это делать проще и, если даже хуже, то совсем чуток. Для начала - само то.

Максим - платная программа, но этот вопрос порой решается так или иначе, рано или поздно. К примеру, производитель софта раздаёт триалы, кажется, 60-дневные, так что я здесь вовсе и не говорил о том, что крак к максиму тоже можно найти. Не буду больше останавливаться на подробностях её установки, скажу лишь, что нам нужна версия Pro. Хотя, подумав чуток, скажу, может и урезанная, более дешёвая версия, тоже подойдёт - нужно проверить.

Установив макса, единственная настройка, которая нас интересует, расположена в меню file / settings:

, закладка "Site and Optics". Здесь нужно установить координаты точки наблюдений и параметры телескопа и гида.

Starcalc 5.73

Для съёмки я, обычно, пользуюсь лёгким и быстрым планетарием StarCalc. Настроек в нём не так много,

точнее, для начала совсем одна - нужно установить часовой пояс и координаты места наблюдений. Не стоит увлекаться и ставить с точностью до метра, достаточно примерных координат, найденных по Google Earth, к примеру, если нет под рукой GPS.

Если старкалк не версии 5.73, то нужно срочно идти на их сайт и качать эту или новей версию, ибо только начиная с неё планетарий может управлять телескопом, точнее, конечно, монтировкой телескопа, через ASCOM.

2.1.2. USB-хаб и удлинители

Драйвера для этих устройств не нужны, но лучше всё же подключить 1-2-3 USB удлинителя последовательно, к последнему подключить USB-хаб и воткнуть его питание в розетку. Подключать устройства лучше в хаб, причём в одни и те же порты. Скажем, монти в первый, фот во второй, QHY5 в третий порт.

Это делается исключительно из-за кривости создателей USB протокола (или драйверов? Не суть), сделавших так, что установка устройства в другой порт того же компа приводит к необходимости или заново ставить драйвер устройства или перенастраивать его. Поэтому лучше дома в тепле всё настроить именно так, как всё будет ночью работать, уменьшив количество ночных заморочек.

Пока что кинем хаб на стол / на пол, когда астрограф будет собран, он переедет на трубу или монти.

Воткнув хаб через удлинители в комп тот начнёт петь о найденных USB-концентраторах.

2.1.3. Монтировка

Драйвер шнурка

Монтировка SkyWatcher HEQ5pro SynTrek подключается проводом EQMod (или EQDir, не суть - разные названия одного и того же) вместо пульта SynTrek или SynScan к USB хабу. Мы решили выше, что к первому порту хаба.

Драйвер для usb-com преобразователя, которым по сути является шнур EQDir идёт на диске с проводом или качается из сети по названию микросхемы, PL-2303. С установкой драйверов проблем не должно быть, там и выбора особенно нет никакого, дави себе "далее".

Драйвер, как водится для многих USB устройств лучше установить до втыкания шнурка в хаб.

После установки драйвера и втыкания шнурка в хаб винда найдёт устройство Profilic USB-to-Serial Comm Port. Зайдя в панель управления устройствами (правая кнопка на "Мой компьютер", меню "Управление", закладка "Диспетчер устройств") видим, что в закладке "Порты (COM и LPT)" появился наш шнурок. Этому порту назначился какой-то номер COM-порта. Если порт выше 16, то нужно зайти в свойства устройства (правая кнопка мыши, свойства), выбрать закладку "Параметры порта" и кнопкой "Дополнительно" установить "Номер COM-порта" в любой от 1 до 16. Нужно запомнить номер порта, он пригодится.

Ещё раз повторю, что EQDir провод стоит втыкать именно в этот хаб, именно с этим количеством удлинителей, именно в тот же USB-порт компа всегда. Иначе COM-порт будет другим. Это не большая проблема, но нужно будет запомнить новый номер, найдя его в панели управления компьютером.

ASCOM платформа

Все современные астрономические устройства используют де-факто стандарт связи через платформу ASCOM и соответствующий драйвер. Наша монти тоже умеет это и даже лучше многих более дорогих аналогов.

Для установки ASCOM платформы отсюда: http://ascom-standards.org/ понадобится .Net от мелкософта. Кроме качания больших объёмов информации из инета сложностей данный этап обычно не представляет.

EQMOD драйвер

Зайдя на страницу EQMod проекта http://eq-mod.sourceforge.net/ нужно скачать и поставить основу управления нашей монти, EQASCOM. В настройках EQMod нужно установить найденный недавно COM-порт шнурка.

(новая версия устновок eqmod)

Проверка успешности подключения монти

У нас уже установлены две программы, способные работать с монтировкой, это Maxim DL и Starcalc. Нужно настроить монтировку в обоих, заодно и проверим, что весь софт установлен правильно, шнурок и монти работает.

Для начала голову монти можно положить на стол, можно поставить на её ноги - не важно. Нужно подключить питание монтировки, подключить EQDir шнурок к разъёму Hand Controller, USB-разъём шнурка в первый порт USB-хаба, хаб подключить к удлинителям, а крайний удлинитель воткнуть в USB-порт компа. Нужно включить питание монтировки - красная кнопка недалеко от разъёма питание. Загорится красный светодиод. Он не должен моргать. Если он моргает в процессе работы монти, значит ей не хватает питания и нужно подумать о другом блоке питания.

Итак, включили монти, но она "мёртвая" - это нормально.

Настройка монти в Maxim DL достаточно проста:

1. меню view / observatory control (или соответствующая иконка в тулбаре под меню);
2. закладка setup;
3. options;
4. choose;
5. открывается окно ASCOM Telescope Chooser, где выбираем тип монти: EQMOD ASCOM EQ5/6;
6. кнопка properties открывает окно настроек подключения монти: ASCOM Setup;
7. единственное, что нужно поменять, это номер порта. Кнопка Find появилась недавно, я ей ещё не пользовался.

Везде нажав "Ок" опять возвращаемся в окно Observatory Control, где нажимаем Connect в группе Telescope (слева-сверху). Если всё акей, то появится "пульт" EQMod

Жёлтой полосой я отделил левую часть, которая появится сразу - компактная версия пульта от правой, которая появляется, если развернуть пульт на весь экран или нажать подчёркнутую жёлтым кнопку "Setup".

Макс сразу включает звёздную скорость ведения, монтировка сразу характерно засвистит и цифры на пульте начнут меняться.

В Starcalc настройка подключения к монтировке ещё проще, если до этого в максиме она завелась, то осталось лишь зайти в меню "Телескоп", подменю "Выбрать" и, собственно, выбрать тот же EQMOD ASCOM EQ5/6, после чего нажать "Подключиться" в том же меню. На карте сразу же появится маркер "EQMOD ASCOM EQ5/6" с прицелом, показывающий куда сейчас, теоретически, направлен телескоп. Скорей всего на приполярную область - это нормально, см. дальше (п.3.6.)

2.1.4. Фотоаппарат

Canon неплохой фот с неплохим софтом, идущим к нему в комплекте на CD. Рекомендую поставить и проверить:

EOS Utility

Сердце програмного комплекса Canon. Несёт две основные функции, одна нам не особо нужная - скачивание фоток с флешки кэнона, вторая жизненно необходимая - управление фотоаппаратом с компа и возможность Remote Live View - просмотра на экране компа того, что видит фот в реальном времени с возможностью увеличения изображения и наложения на него сетки.

[.... скрин eos utility с объяснениями ....]

Софт установить, фот подключить (молодцы из кэнона драйвер написали так, что фот можно подключать к любому USB порту), проверить, что EOS Utility запускается и позволяет в режиме M фотика с компа управлять выдержкой, ISO, нажимать "тынц" - спуск фотика, сохранять кадры на комп.

ZoomBrowser ZX

Хорошая быстрая смотрелка фоток со своими плюсами и минусами. Раньше я пользовался ей, но в последнее время отдаю своё предпочтение второй кэноновской проге, идущей на том же диске:

Digital Photo Pro

Более мощная прога для просмотра RAW и JPG файлов, снятых кэноном. Позволяет быстро просматривать гистограмму, приближать до 200% RAW (zoombrowser не может приближать RAW, только через RAW Editor, что неудобно).

2.1.5. Гид-камера

Итак, в одной руке камера QHY5, во второй руке бук. Есть несколько наборов драйверов для этой камеры, есть даже споры, какие драйвера лучше, я в этих спорах обычно не участвую и ставлю драйвера, стабильно работающие с Maxim DL под WinXP SP2..3, так как камера у меня выполняет единственную роль - работает в качестве гидирующей из-под этого самого "максима". Посему я ставлю эти драйвера: http://oleg.milantiev.com/tmp/qhy5/ . Сначала, соответственно, QHY5Drv1024.exe. Естественно, как для любого USB устройства - до его подключения. Потом уж CG_Maxim.exe ставит дрова для максима. В максиме QHY5 появится в списке камер, как CMOS_GUIDER.

Внимание: Известны случаи плохой работы этих драйверов под Win 7 на материнках с 965-чипсетом.

2.2. Монтировка

Днём я бы проделал пару вещей с монти, делать ночью которые можно, но зачем тратить ночь на подготовительные операции?

Для начала, стоит достать "ноги" монтировки, повозиться с ними, попробовать удлинить их, укоротить, отработать наклон, предположив, что завтра ночью будешь ставить монти на землю, далеко не идеально ровную. Потом я бы попробовал прикрутить голову монти к ногам, но не затягивал бы сильно, установил белый "треугольник".

Дальше нужно отъюстировать искатель полюса. Впрочем, "человек нормальный" лучше пропускай этот раздел, и лишь если если "педантичность есть стиль жизни", читай дальше. Процедура простая и обычно не обязательная - китаец сделал монтировку хорошо. Но всё равно надо ж чем-то заняться :), посему... Выдвигаю из головы штангу противовесов, снимаю две крышки с искателя полюса, поворачиваю ось DEC монтировки так, чтобы в окуляр искателя было хоть что-то видно (к примеру, свет фонарика, светящего в объектив искателя). Обычно это "болтами к звёздам", то есть на 90° от положения на левой картинке п.3.4.

Высоту монтировки лучше поставить почти в ноль, для чего выкрутить один из болтов высоты полностью. Тогда искатель полюса можно будет навести на соседнее окно с лампочкой или фонарь. Неплохо бы, чтобы этот фонарь или "соседний" дом был минимум в 700 метра, а лучше бы ещё дальше. Тремя шестигранничками на искателе полюса добиваюсь, чтобы вращая монти вокруг оси искателя (оси RA) изображение фонаря не сдвигалось, оставаясь в центре. Юстировка искателя полюса закончена.

Нужно установить на монтировке высоту полярной оси примерно соответствующую широте места наблюдений. кЕтайцы из магазина, насколько мне помнится, приходят с высотой порядка 35°, в мАскве же ~56°. Ещё я бы потренировался крутить азимутом монти и работать с тормозами осей RA и DEC вслепую.

2.3. Телескоп и редуктор

Телескоп представляет из себя трубу в кольцах. В передней части трубы линза (на самом деле пара линз, но не суть), в задней части - дырка с крутилкой. Вероятно, дырка закрыта заглушкой, которая легко снимается, приотпустив болтики рядом с ней. Сея крутилка есть фокусёр, позволяющая удлинять или укорачивать телескоп примерно на 8 см, если говорить о ED80, если не ошибаюсь.

Кольца, держащие телескоп соеденены чёрной металлической пластиной. Именно за эту пластину телескоп крепится к монтировке.

Редуктор есть стекляха в оправе с резьбой. Редуктор ставится в дырку у фокусёра. Для его установки нужно открутить часть трубки фокусёра, снять крышки с редуктора и накрутить редуктор, плотно, но без фанатизма, притянув его к трубе.

На установленный редуктор так же плотно и так же без фанатизма накручивается Т-кольцо для кэнона. На Т-кольцо ставится крышка. А можно, пока что, скрутить Т-кольцо и оставить крышку редуктора - кому что по вкусу, у кого что есть в наличии. Я лишь ратую за то, чтобы резьба однажды притянутая больше не трогалась никогда, то есть за вариант Т-кольцо накручено, на нём крышка.

Ночью тебе понадобится белая плотная тряпка: майка, платок, отрезок ткани, у кого там что есть. И крепление (резинка, скотч, изолента, собственный вес майки), способное ровно и без замятий накрыть объектив телескопа. Лучше подготовить её заранее, чем искать ночью в поле, проверяя во что одеты ты и соседи :).

2.4. Фотоаппарат

Фотик крепится к Т-кольцу, недавно накрученному на корректор-редуктор, который так же недавно был накручен на телескоп.

Установив телескоп на монтировке, фотик поверх редуктора на телескопе, нужно днём направить его на соседний дом или фонарь. Я сказал "Соседний дом", но имел в виду объект, удалённый на 700 метров минимум, а лучше на километр-два. А теперь простая задача - смотря в визор фотика нужно получить, по-возможности, чёткое изображение этого самого фонаря или дома. Не стоит гнаться за супер-чёткостью, просто нужно понять, на каком примерно положении трубки фокусёра находится фокус. Стоит запомнить это положение - так же нужно будет выдвинуть трубу завтра ночью. Я рекомендую начать искать чёткость (фокус), крутя ручку фокусёра и смотря глазом в визор фотоаппарата или включив Remote Live View (из EOS Utility) на компе.

Фотик стоит ориентировать так, чтобы было понятно, какая кнопка на виртуальном пульте монтировки EQMod ведёт объект по кадру. Это вовсе не обязательно, но чуток облегчит жизнь ночью. Скажем, пусть кнопки вверх-вниз (N и S) ведут изображение соседнего дома вверх-вниз, а кнопки влево-вправо (W и E) ведут его, соответственно, налево и направо.

2.5. Гид

Гид мы решили делать из штатного искателя "едехи". Это не просто, а очень просто. Скайвотчеровский искатель 7х50 разборный. Он состоит, как любой рефрактор, из окуляра и объектива, да жёсткой трубы, их соединяющих. Окуляр, как обычно, где око (глаз), объектив же, напротив - там, где объект, небо или тот самый "соседний" дом.

Окуляр нам не понадобится, его стоит открутить. Так же стоит открутить и площадку, к которой окуляр прикручен. Получится голая трубка с объективом - стекляхой диаметром ~50мм.

К этой трубке почти идеально подходит камера QHY5, недавно тобой купленная. Ещё раз напомню, что камера нужна чёрно-белая, иначе гидирование превращается в геморой, а результат ... часто не получается желаемого качества. Камеру стоит плотно приложить "металл к металлу" и притянуть сверху изолентой. Несмотря на "колхозность" метода он проверено будет работать, так как соединяется именно металл и металл, изолента лишь стягивает их, не давая двигаться. Жёсткость обеспечивает не она, а соединение трубки искателя и корпуса камеры.

Дальше нужно подключить камеру к компу (через хаб, естественно) и попросить максима постоянно делать кадры. Днём это минимальная выдержка 0.001 секунды на минимальном усилении 0%. При этом режим гистограммы стоит поставить в Max Value для просмотра всего диапазона данных, получаемых камерой.

Объектив искателя (стекляха в оправе) крутится по резьбе на трубке искателя, поджат большой такой контрогайкой. Его нужно вращать до тех пор, пока изображение "соседнего" дома на компе станет наиболее чётким. После чего закрепить в этом положении контрогайкой.

Так же я рекомендую взять лист А4 картона, разрезать его пополам и изолентой же сделать небольшую бленду к искателю. Ну или закажите токарю за миллион, или сделайте из пластика, в общем, на вкус и цвет. Но без бленды будут доставать две проблемы:

1. паразитная засветка, если съёмка ведётся с балкона или недалеко от города;
2. запотевание объектива. Вот это куда больше достаёт.

Я пошёл дальше и сделал регулируемый обогрев искателя / гида. Это полностью избавляет от запотевания в процессе съёмки. Бленда же помогает лишь на некоторое, порой достаточное, время. Но это потом. Для начала бленды вполне хватит.

Дома же можно потренироваться в гидировании на симуляторе. О чём подробно описал здесь: http://oleg.milantiev.com/material/?id=629

2.6. USB-хаб, провода

Я рекомендую крепить хаб непосредственно на трубе.

[... перефоткать погламурней ...]

На этом фото астрограф выглядит не совсем гламурно, зато все провода и хаб примотаны к трубе, от ней отходит лишь два провода в монти (питание и шнурок eqdir), а от трубы спускается один жгут - USB и в 220 провода питания монти, фотика и хаба.

Не то, чтобы это было обязательно. Вроде бы даже это утяжеляет астрограф. С другой же стороны, лишние несколько сто грамм не так критичны, как натянутый провод, невовремя вылетевший из гнезда или помешавший монтировке повернуться.

Ну и вообще, вопрос проводов достаточно простой с одной стороны, достаточно важный с другой, особенно если астрограф не стационарен, а перевозится к месту съёмки на авто. Очень неприятно приехать на место и обнаружить выломанный USB разъём гид-камеры. Было у меня такое разок. Повезло лишь, что поломался именно провод, а не разъём камеры и что у меня был запасной, пусть и не такой длинный и удобный провод.

2.7. Выбор объекта для съёмки

Я рекомендую начать с чего-нибудь простого и яркого. Скажем, М31 (галактика "туманность Андромеды"), или М42 (туманность Ориона), или М44 (звёздное скопление "Ясли"), или ...

Проще всего посмотреть в тему "Ламерские фото" на starlab.ru или аналогичную тему "Фотографии начинающих" на astronomy.ru , там посмотреть, что именно сейчас снимают в астрографы с фокусом около полуметра-метра.

Ну и ещё совет для начала - выбирать объекты недалеко от известных звёзд. Лучше всего снимать объекты, находящиеся ночью в зените или около него. Возможно, если съёмка идёт из окна или балкона, твой выбор ограничится какой-то одной частью неба, тебе видней. Но я не рекомендую начинать фотографировать небо с балкона. Там и с поляркой заморочки, и с сектором "обстрела", и с качеством неба... Лучше в поле со знакомым и термосом чая.

3. В поле или на даче

Пара мыслей о месте наблюдений, точнее месте установки астрографа и астрофотографа непосредственно рядом с ним. Вот факторы, связанные с выбором месте, влияющие на качество получаемой фотографии:

• место должно быть достаточно тёмным. Это не двор в мАскве, любой город "светит" на достаточное расстояние. К примеру, свет такого большого города, как столицы этой родины, заметен на удалении ~100 километров от него. Это не значит, что ближе обозначенной границы снимать вовсе нельзя, но эффективность ("качество неба") будет выше, если есть возможность отъехать от больших городов на почтительное расстояние;
• впрочем, мелкий город под боком или фонарь на столбе в метре от астрографа не менее плох, чем огромный мегаполис в 10 км;
• опять таки, беречься городов, магистралей, железных дорог стоит и потому, что они тёплые. А это значит, что тёплый воздух, поднимаясь от земли "струит". Ты сто процентов видел этот эффект днём при сильной жаре;
• для астрографа нужна розетка с 220 вольт. То есть можно питать всё автономно, но... см. п.1.10. Поэтому нужна или чья-то дача, или автомобиль и "инвертор";
• желательно выбирать места чуть повыше, где нет тумана и утром не так много росы, где рядом нет реки или озера. Пока нет обогрева оптики, даже хорошая бленда поможет не сильно;
• зимой неплохо бы тёплый домик / бытовку недалеко (метров 15, на сколько USB-провода хватит) от телескопа. Ну или можно сидеть в тёплой машине, мотор всё равно вертится для добывания 220, если дело происходит в поле.

Ну, конечно же, должно быть достаточно комфортно находиться в этом месте. Если место часто посещается гопниками или медведями, то совершенно не важно, что оно чертовски тёмное и там 220 прям из-под земли фонтаном бьёт.

3.1. Сборка астрографа

Выбрал площадку поровней. Нашёл полярку. Обычно я ищу её по Большой Медведице. Не узнать её просто невозможно, если кто-то покажет её разок на небе. Полярная звезда - это тусклая звёздочка на расстоянии всего ковша Медведицы по направлению двух последних звёзд.

Достал из машины треногу, приподняв её на площадке, ориентирую "зубом на полярку", то есть на север. Ставлю на землю, сверху сам "попрыгал" на треноге, чтобы она понадёжней в землю зашла. Точнее, конечно, просто телом надавил на неё, ногами не надо - дорогая техника всё же. По возможности, ровно. Без фанатизма, без уровней пузырьковых или лазерных. Если площадка не ровная, что часто бывает, крутилками на ногах удлиняю нижние ноги, фиксирую крутилки.

Достаю из машины "голову" и "треугольник" монтировки. Ставлю голову, прикручиваю, но не насмерть к ногам, прикручиваю треугольник. Так, чтобы всё болталось, пока что. И грубо выставляю полярку (п. 3.4.), точнее добиваюсь лишь, чтобы полярная звезда была "где-то в центре искателя". Подтягиваю, но не затягиваю все болты установки полярки и подтягиваю, но не затягиваю, болт крепления головы к ногам монтировки.

На голову монти ставлю телескоп, на него фотик, гид-искатель. Подключаю USB к гид-камере. От хаба, установленного на трубе, подключаю провод к монтировке. У меня по тому же жгуту протянут провод питания монти, подключаю и его. Ставлю груз на штангу противовесов примерно в нужное положение. Подключаю фотик, питание и USB к нему. Подключаю моток USB удлинителей к хабу, провожу провод в машину или где у меня будет "база" с компьютером. Провожу 220 от источника к тройнику-удлинителю, который обычно ставлю на треугольник в "ногах" монтировки.

3.2. Провода: питание и USB

Важный момент, чтобы провода свисали свободно и не цеплялись ни за что. В идеале от трубы идёт один жгут аккуратно перетянутых через равные промежутки изолентой проводов. Эта связка спускается к треугольнику или земле, где лежит "тройник"-удлинитель 220В (на 4 розетки) - туда втыкаю питание монти, питание хаба, питание фотика и питание ноутбука.

[... фотка астрографа в деле, лучше несколько. С проводами аккуратными...]

Прокинув провода, подключив монти я обычно ослабляю тормоза и проверяю движение трубы, ничего не натягивается, не рвётся и не ломается на порой жутком морозе.

3.3. Балансировка

В процессе проверки проводов я так же гоняю трубу туда и сюда и понимаю, что надо чуток подвинуть груз, как на старых весах, чтобы труба сама не убегала вниз или вверх. Подвинув, груз закрепляю.

[... фото астрографа, стрелками поиск баланса ...]

Так же важна балансировка трубы вперёд-назад, чтобы при рабочем положении фокусёра, при установленном фотике, искателе-гиде и примотанном хабе труба не клонилась носом или хвостом к земле. Операция достаточно простая и не особо требовательная к 100% качеству исполнения. Лучше бы, чтобы баланс был, но и без него среднестатистический астрограф на базе HEQ5pro + ED80 будет работать.

3.4. Установка полярки

Полярку ставят двумя основными способами:

1. с помощью искателя полюса, благо он есть в нашей HEQ5pro;
2. с помощью метода дрейфа или астрометрии, специальными программами.

Я расскажу о первом методе, так как к нему всё равно придётся прибегнуть в поле, да и для нашего астрографа (500мм фокуса на достаточно приличной монтировке) этого метода обычно достато для выдержек в пару десятков минут.

Выдвигаю из головы штангу противовесов, снимаю две крышки с искателя полюса, поворачиваю ось DEC монтировки так, чтобы в окуляр искателя было хоть что-то видно (к примеру, фонарик, светящий в объектив искателя). Обычно это "болтами к звёздам", то есть на 90° от положения на левой картинке (то же, что уже делали вчера дома, п.2.2).

Итак, смотрим в искатель полюса. Отлично, если там видна звезда - не важно где именно - сбоку или в центре. Ещё лучше, если это полярка. Хуже, если звезды не видать. Есть два приёма её найти:

1. зелёная лазерная указка. Стоит порядка штуки-полутора рублей за декларируемые 50-100мВт. Лично по мне, скорей игрушка, чем необходимость. К тому же опасная игрушка. Но если её приложить к окуляру искателя и смотреть в небо, то при определённом положении лазера (параллельно оси искателя) луч видно и он бъёт ровнёшенько туда, куда направлена монти. Достаточно просто при наличии помошника, да и одному реально;
2. лично мне помогает метод "двух глаз". Ложась под монти (ну там коврик или прямо на землю - по вкусу), я гляжу в искатель полюса одним глазом и в небо, рядом с монти, вторым глазом. Сразу видно (хотя я часто встречал людей, этот метод, которым, недоступен), что полярка-то левей. Или правей. Или выше....

Монтировка ровняется болтами азимута и высоты (правая картинка). Имей в виду, левый болт откручивается, правый закручивается и наоборот, а не всё закручиваешь и срываешь резьбу :). Азимут монтировки нужно ровнять только на слегка отпущенном болте треноги монти.

Итак, поставили полярную звезду в центр искателя полюса. В принципе, для начала не так плохо, уже можно смело снимать выдержками по 5 минут без заметного на этом астрографе (500мм) вращения поля. Но можно потратить на выставление полярки ещё минутку и легко перейти на куда более интересные 10-и минутные выдержки! Это просто. В искатель полюса видна примерно такая картина:

[... сфоткать картинку в искатель полюса ...]

Я не особо художник, но общий смысл в том, что мы загнали полярную звезду в центр перекрестия, а теперь её надо сместить на круг, причём туда, где нарисована большая медведица, где её третья звезда примерно. Можно или развернуть монти (по оси RA) так, чтобы созвездия примерно совпали на небе или просто глянуть на небо и представить "а, медведь вон там, третья звезда примерно слева, чуть ниже середины, значит полярку надо на круг слева, чуть ниже середины".

3.5. Синхронизация искателя и / или гида

Процедура не обязательная, но желательная. Дело в том, что если полярка стоит достататочно криво, если гид-звезда далеко от объекта съёмки, если выдержка достаточно велика, а фокус зашкаливает, то кадр геометрически искажается, появляется, так называемое "вращение поля". Не вдаваясь в суть проблемы, дам совет выбирать гид-звезду, по-возможности, поближе к объекту съёмки.

Но как выбрать звезду недалеко от объекта, если гид смотрит направо, а телескоп - налево? Их поля не пересекаются и любая звезда на гиде будет далеко от объекта съёмки. Именно поэтому, сначала днём, а потом и ночью на месте, лучше синхронизировать искатель (он же гид у нас) телескопа и саму трубу, чтобы они смотрели в одну сторону. Делается это с помощью двух болтиков на кронштейне искателя.

Ещё раз повторю, начать лучше днём по удалённым объектам, сравнивая показания на LiveView фотика с фоткой, постоянно получаемой с QHY5 в окошке максима. Они могут быть повёрнутыми друг относительно друга, но желательно синхронизировать их центры.

Ночью же, когда в следующем пункт (3.6.) будешь синхронизировать монтировку с планетарием, стоит проверить и, при необходимости, чуток подправить соосносноть искателя и основной трубы тем же методом - сравнивая Remote Live View с фоткой из-под максима.

3.6. Синхронизация монтировки

Подключились к монтировке, как делали это недавно дома (см. выше), скажем, через StarCalc. Включили ведение со звёздной скоростью. Монти начала петь свою ШИМ-песню, всё ок, стало быть.

Для того, чтобы EQMod - пульт (програмка на компе в виде пульта телескопа) знал, куда он наведён, нужно сказать ему о том. Я обычно делаю так:

• отпустил тормоза монти;
• глядя поверх трубы (или в искатель, если он есть), примерно навёлся на известную звезду. Ну, к примеру, пусть это будет Вега;
• хорошенько закручиваю тормоза;
• глядя в визор фотика джойстиком монтировки поправляю звезду, чтобы она встала примерно в центр кадра;
• запускаю Canon EOS Utility, в нём включаю Remote Live View, в нём включаю сетку 6х6, чтобы получить перекрестие в центре экрана, вижу звезду и пультом EQMod или джойстиком подгоняю звезду ровно к центру кадра, выключаю Live View и EOS Utility;
• зайдя в старкалк с уже подключенной монтировкой я нажимаю на Веге правой кнопкой мыши и прошу его синхронизироваться со звездой "Вега".

Важное замечание - Canon EOS Utility нельзя запускать, когда максим подключен к фотику. И наоборот, нельзя подключать максим к фотоаппарату, если запущен EOS Utility. Кроме того, что он не подключится, но даже если это произойдёт (что у меня как-то случалось), будет постоянно глючить.

Всё. С условием, что монтировка была расположена верно я могу нажать на соседний М57 и перейти на него. Если же я вижу, что вместо того, чтобы пойти наверх монти бежит вниз, это значит, что нужно переложить монти - ведь экваториал допускат два положения монти для наведения на большинство частей неба, но лишь одно из них правильное. Со временем и с опытом станет понятно, какое именно, но для начала я просто нажимал "перейти к..." соседнему объекту и если монти вела себя зеркально, проводил синхнонизацию с выбранной звездой повторно, переложив монти.

3.7. Фокусировка

Очень важный момент! Как говорил один астрофото-бренд и я полностью разделяю его мнение: "лучше один кадр в фокусе, чем десять вне фокуса". Понятно, что туманность туманна, да и галактики порой называют "туманный протяжённый объект глубокого космоса", но всё же на своих фотках ты хочешь получить, по-возможности, чёткий портрет галактики, а не размазню!

Распространённое заблуждение, что нельзя сфокусироваться на две разные бесконечности, что фокусировка "на дальние горы, что я снимал своей мыльницей, проблем не вызывала у меня ни разу".

Одно радует, достаточно сфокусироваться по яркой звезде (по той, по которой ты только что синхронизировал телескоп, например), чтобы съёмка галактики велась "в фокусе".

Для начала просто включи Remote Live View звезды на компе (ах да, ты ж его не выключал ещё, синхронизируясь с ней), включи увеличение и повысь его до 200х - последняя версия EOS Utility позволяет включать увеличение. Если твоя версия этого не может, завтра днём скачай новую. И крутя ручку фокусёра добейся минимального изображения этой танцующей от потоков атмосферы звезды.

Но лучше бы ты завтра расчитал и вырезал себе фокусировочную маску. С ней фокусировка решительно точней. Впрочем, об этом сам поищи в недрах астрофорумов. Здесь же покажу саму маску (слева как раз на едеху, справа - на мой 10" ньютон).

3.8. Кадрирование

Отлично, если после синхронизации по той же Веге, после нажатия "Перейти к" в планетарии в пробный 30 сек на 1600 исо кадр с дико выкрученными уровнями попадает нужный объект.

Фоткали из максима выбирая режим RAW Color. Включить режим просмотра гистограммы, там выбрать режим High, будет видно много шума, но и объект будет виден лучше.

Я не буду рассказывать об астрометрии - очень удобном и быстром способе точного кадрирования, так как для начинающего он достаточно замороченный. Просто чуток нажать на пульте EQMod налево и вниз (для случая на картинке) и сделать ещё один пробный кадр. За пару - тройку пробных кадров можно умудриться загнать снимаемый объект в центр.

Куда хуже, если полярка кривая, монтировка - фиговая, к тому же забыл затянуть тормоза и даже намёка на снимаемый объект не видно в кадре. Тогда стоит пошагово приближаться к цели. Нужно проверить, на месте ли звезда, к которой синхронизировались, перейдя к ней в планетарии и включив Live View фотика. Звезда в центре? Отлично. Не выключай Live View, в планетарии перейди к соседней звезде, той, что ближе к объекту съёмки. Звезда чуток не в центре. Бери пульт EQMod и ровняй звезду к центру. Выравнял? Тепреь в планетарии синхронизируй телескоп к этой звезде. Переходишь к следующей, ровняешь, синхронизируешь, подходишь шагами к объекту съёмки и ... вуаля :). Объёкт посредине или почти посредине кадра.

3.9. Гидирование

Гидирование, как я уже писал, есть процесс, при котором гид-программа (мы планируем пользоваться тем же Maxim DL) постоянно делает кадры с гид-камерой, висящей на гид-телескопе, жёстко закреплённом, по-возможности, соосно с основным телескопом. Гид-программа анализирует смещение звезды от выбранных за 0 координат и даёт команды монтировке о небольших смещениях в нужную сторону. Из написанного следует несколько достаточно простых вещей:

1. максим должен быть подключен к монтировке и гид-камере. Распространённая ошибка - попытка гидирования не подключая телескоп к максиму (как подключить? см. п. 2.1.3, раздел "проверка успешности подключения");
2. гид должен быть закреплён и его компоненты не должны болтаться. Речь идёт о болте крепления лапки искателя к трубе ED-хи, о затяжке двух подстроечных болтов и наличию пружинки в прижиме на "ручке" искателя, о достаточно хорошем креплении гид-камеры к объективу, о закрученной контрогайке объектива гида;
3. гид, по-возможноти, лучше выставить соосно телескопу;
4. гид-программа должна знать куда двигать телескоп,

, для чего существует процедура калибровки гида. После успешной калибровки включается режим автогидирования, не требующий участия человека. Далее, в подробностях.

[... скриншоты максима ...]

Попробую описать, как делаю я:
- открыл максим
- открыл observatory control (ctrl+t) или view / observatory control, или иконка в строке кнопок под меню;
- жму, кнопку connect. Если всё ок, появляется окно EQMod, сразу же включается ведение. Особенность подключения к EQMod именно из-под максима в том, что если монти реально не подключена, то и окошко EQMod не появится. Вот из старкалка, к примеру, можно подключиться и без монти. Максим в этом смысле мне больше нравится. Монти сразу жужжит звёздным ведением, приятно;
- открыл camera control window (ctrl+w) или view / camera control, или иконка в строке кнопок под меню левее "observatory control";
- опишу "с нуля", обычно же камера уже выбрана;
- иду в закладку setup, там жму левую "setup camera" (две камеры нужны если максим не только гидирует, но щёлкает фотиком / астрокамерой), выбираю CMOS_GUIDER (это QHY5), жму Connect. Если всё ок, то коннект стал неактивным. Для QHY5, подключенной через максим-драйвер появляется окно с выбором Gain (усиления) камеры. Это окно вечно мешает, лежит поверх всех окон - сдвигаю его в сторону;
- иду в закладку Guide. Чуть упрощая, можно нажать на треугольник возле Options, выбрать No Calibration;
- нажав Settings, нужно дать максиму знать через что управлять монти при гидировании. Справа сверху Autoguider Output, Control Via. При подключении телескопа через EQMod выбираю "Telescope". Есть и другие варианты, не буду останавливаться на них сейчас;
- закрыв Settings (через ok), выбираю выдержку в секундах (для ~1:5 и QHY5 всегда ставлю 1 сек, усиление камеры ~90...98 ), выбрав режим Expose, жму Start;
- на полученном кадре, если есть фокус, то обычно видна куча звёзд. Ну или, хотя бы парочка, если ближе к северу снимаю;
- тынцнув на звезду (можно и без этого, макс найдёт самую красивую звезду сам, но в No Calibration режиме может поймать горячий пиксель, так что лучше помочь ему) выбираю режим Calibrate и жму Start. Лучше выбрать звезду подальше от края, чтобы в процессе калибровки она не убежала за край;
- монти смещается чуток по RA в плюс, потом в минус, так же по DEC. Рисуется красная линия вслед за звездой. В идеалел это форма линии похода на "L", в реале завися от люфтов монти и точности выставления полярки может быть от "T" вплоть аж до "W". Если всё так плохо, лучше всё же выставить полярку поточнее. Есть способы калибровки в максиме раздолбанных монти, смотрящих не на полюс, а чёрт знает куда, не буду останавливаться на них здесь;
- возможно появится сообщение "звезда переместилась меньше чем на 5 пикселей" (на англ), скорее всего это может быть решено так: нажать Settings, увеличить время калибровки по обеим осям - слева группы X Axis и Y Axis. Сильно увеличивать не стоит, максимальное значение 60 сек;
- калибровка завершена, если вновь загорелась кнопка Start;
- лучше переключить в Expose, нажать Start, получить свежий кадр (опять таки, макс сам выберет звезду - можно ему помочь, тынцнув в её центр мышкой). После чего выбрать режим Track и нажать Start;
- окно Autoguider Image уменьшится до квадрата вокруг звезды (размер квадрата задаётся в треугольнике у Options, настройка Track Box Size). В центре или около того (смотя как точно тынцнули по звезде) будет видна звезда и макс будет пытаться вывести её в центр. Собственно, гидирование. В нижней части окна Camera Control будет отображаться ошибка гидирования.

Это базовые настройки, кроме них есть много других, но этих хватит для начала.

3.10. Выбор ISO и выдержки

Canon 450 может применяться для астрофото в двух основных режимах: когда холодно и когда жарко. От температуры матрицы зависит количество тепловых шумов. Чем теплей вокруг, тем больше тепловых шумов на матрице. Они удваиваются примерно на каждые шесть градусов. Соответственно, съёмка при минус двадцать за бортом предпочтительней съёмки при плюс двадцать как меньшим количеством шумов, так и длиной ночи. Зимой астроночь на широте мАсквы доходит до 12+ часов, позволяя набрать больше кадров снимаемого объекта.

Общепринятое заблуждение, чем выше ISO, тем выше шум не совсем верно. Не вдаваясь в подробности, у любой камеры есть свой оптимальный уровень ISO, когда, с одной стороны, он не слишком низкий, чтобы терять информацию из-за ошибки квантования, с другой стороны он не достаточно высокий, чтобы терять информацию из-за не очень глубокой ямы. На эту тему "гугл в помощь", я лишь дам практические рекомендации по выбору оптимального ISO. Они просты:

• зимой снимать на 1600 ISO;
• во всё остальное время снимать на 800 ISO.

С выдержкой же гораздо сложней. Выдержка подбирается индивидуально для каждого снимаемого объекта, для каждого места съёмки, точнее для характера засветки местности.

....... скопировать пост старлаба о выборе выдержки

3.11. Съёмка выбранного объекта

.....  скопировать пост старлаба о кнопке autosave

3.12. Калибровка

Как было неоднократно отмечено выше, мир не идеален. Не идеален и Canon 450. Хуже того, даже камера за 10 тыщ баксов выдаёт не идеальные кадры, которые требуют дополнительных телодвижений для их улучшения. К слову сказать, они достаточно просты даже для первой астро-ночи. Я расскажу о трёх самых важных типах калибровочных кадров.

3.12.1. dark

Самые глупые, с точки зрения логики, но чуть ли не самые необходимые (после собственно, кадров изображения) кадры снимаются или непосредственно ночью вперемешку с овновными кадрами снимаемого объекта, либо утром. Конечно, идеальней снимать их ночь, ведь утром и светлей (паразитная засветка через визор фотика, через щели трубы, через неплотно закрытую крышку), и, главное, утром другая температура. Но ночь так хочется всю потратитить на съёмку выбранного "дипа". Не стоит поддаваться искушению. Ибо, к примеру, очередной лайт добавит 10% сигнал-шума, а первый дарк может добавить и 50%. Цифры от балды, но порядок именно такой. Дарки очень важны.

Технически дарки снимаются очень просто. С той же выдержкой и ISO (кстати, я вообще не рекомендую менять ISO в процессе съёмки лайтов и калибровки), закрыв крышку телескопа, снимаются кадры. В идеале с 10-20-30 штук, на практике ... сколько хватит терпения. Складываются в паапку DARK, потом пригодятся.

3.12.2. flat

Для начала вполне подойдёт такой простой метод. Та самая майка или иная белая тряпка, взятая заранее (п.2.3.), утром или вечером (лучше утром, т.к. может быть другое положение фотика и фокусёра) накинутая на объектив (на телескоп). Телескоп на монти, смотрит наверх, в светлое небо. На фотике стоит режим P (то есть, автомат), компенсация 0. Делаешь 20-30 кадров, сохраняешь в отдельную папочку FLAT.

3.11.3. bias

Самые простые из всех кадров, сделанные сегодня ночью. Закрыв фотик крышкой (можно снять его, можно закрыть трубу крышкой), как ты снимал дарки до этого, переводим выдержку в минимальную для этого фотика = 1/4000 и делаешь 20-30 кадров, сохраняешь в папку BIAS. Можно через EOS Utility, установив таймер в нём, можно задать серию в максиме, можно на самом фотике использовать возможности серийной съёмки на 10 кадров раза два-три.

4. Опять дома

И вот, выспавшись (или с горящими глазами сразу за комп - кому как нравится), не терпится обработать и показать всем-всем, твою супер-туманность, галактику, планетарку или скопление, сфотканное вчера ночью.

4.1. О разнообразии софта

Ты, читатель, не представляешь, сколько придумали софта, один другого круче, лучше и, несомненно, качественнее для простой, казалось бы процедуры - пары арифметических действий над снятыми кадрами, а именно по калибровке, выравниванию кадров друг относительно друга и сложению выравненные кадров. Я расскажу о самом простом из существующего, но вовсе не самом отсталом софте - Deep Sky Stacker (сокращённо: DSS). Бесплатная программа под винду от французского автора, недавно русифицированная.

Кроме неё есть такие несомненно мощные программы, как:

• бесплатный Iris (скачать тут, описание тут и тут);
• платный Maxim DL, который может не только снимать, но и калибровать, складывать, производить небольшую постобработку (одно из описаний старой, четвёртой версии максима, тут);
• платный pixInsight, их одноимённый сайт: http://pixinsight.com.

У каждой из этих прог есть свои плюсы перед DSS. Но у DeepSkyStacker есть один несомненный плюс для начинающего - она самая простая для освоения.

4.2. Deep Sky Stacker

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html

Простой с виду, в то же время достаточно мощный софт-комбайн для калибровки, выравнивания и сложения кадров, полученных вчерась ночью.

Скачав и установив программу, запустив её, получаем примерно такой экран. Далее, по цифрам.

1. открываем все лайты (файлы изображений);
2. все дарки;
3. все флеты. Если делали, то и дарк-флеты;
4. все биасы;
5. говорим DSS, чтобы он использовал все лайты;
6. просим DSS начать жарить наш кадр;
7. ... кстати, если нажать на кадр изображения в списке, то водя мышкой по кадру видно его увеличенный фрагмент;
8. DSS содержит базовую работу с гистограммой просматриваемого кадра. Как с ней работать? Левая стрелка регулирует насколько тёмный будет фон, правая стрелка - насколько задавлен верх, яркие части, гистограммы. Средняя стрелка регулирует гамма-коррекцию (грубо - яркость / контрастность).

Нажав на ссылку "6", получаем такое окно: , где, для начала, стоит включить сложение после регистрации, попросить DSS складывать лучшие 80% кадров и до нажатия "Ок" зайти на секунду в "Параметры сложения". Там много параметров и со всеми стоит разобраться, но для начала нужно лишь переключить тип сохраняемых файлов в fits, зайдя в закладку "промежуточные файлы": .

4.3. FitStacker

http://qhy.narod.ru

Изначально основная функция программы - сложение (stacking) фит-кадров, что следует из её названия. Сложение ведётся по адаптивному алгоритму, учитывающему сигнал-шум каждого кадра.

Но потом весьма уважаемый мною автор (Иван Ионов) начал развивать программу вширь и вкось, что, слава богам не только не ухудшило её основной функциональности, но и добавило в неё пару очень даже полезных возможностей, доступных для понимания любым начинающим водителем... ой, астрофотографам.

Начнём с того, что autosave.fts, полученный в DeepSkyStacker, загрузим в FitStacker кнопкой Add слева-сверху. Замечу, что для открытия файла нужно установить фильтр в диалоге в "Все файлы". Появляется окно "Merge Parameters", которое давно уже содержит не только "Merge" параметры, но и несколько групп других параметров и кнопок-действий.

Дальше по пунктам на картинке:

1. левой кнопкой мыши выделяем фон без звёзд. Лучше с зажатым shift выделить несколько прямоугольников с фоном;
2. правой кнопкой мыши выделяем один-несколько прямоугольников с объектом белого цвета. Если снимали галактику, можно выделить её, если нет, пару негорелых звёзд белого цвета. Я часто просто выделяю весь кадр, просто выравниваю гистограмму таким образом;
3. крутим значение гаммы, получая нужную нам "контрастность" объекта;
4. попытка автоматического подбора баланса белого кнопкой auto, часто удачная. Если неудачная, то неверно выбран эталон белого - красный прямоугольник или прямоугольники, стоит выбрать другие;
5. apply применяет найденные (или введённые) коэффициенты к каждому из цветовых RGB-каналов;
6. часто случается снимать в условиях боковой засветки (недалеко от города), создающей градиент фона, порой достаточно сложный. С недавних пор фитСтекер очень классно ровняет фон. Перед этой операцией я рекомендую сохранить фит кнопкой, помеченной на скриншоте 9-кой, так как функции undo у проги (ещё?) нет. Включив Splined ->
7. , включив Sigma Clip для активизации поля ввода ->
8. Normalize Area (pix) вводим там значение. Какое? Надо подбирать. Начём-с с 200, нажимаем кнопку Flatt. Кадр успели сохранить? :) Порой результат получается, мягко говоря, не очень. Тогда стоит перезагрузить сохранённый кадр кнопками Del и Add слева-сверху, попробовать 300... 400... 500? В итоге получается отличный кадр с ровным фоном;
9. сохранить фит на всякий случай. Лучше под другим именем;
10. сохранить PNG файл. Это 16-битный целочисленный PNG, который честно понимается текущей версией Adobe Photoshop, самое главное, что он уже с ровным фоном, уже со сжатой гистограммой - той самой гамма-коррекцией, цифру которой ты недавно подбирал.

А вот, как говорится "К нам в редакцию часто пишут :)". В смысле, человек (Nikitos1973 с форума astronomy.ru) выложил свой кадр M27, я не удержался и чуток причесал его. Что делал над кадром:

открыл его в фитСтакере, выделил объект правой кнопкой, фон левой;

покрутил normalize area до ~размера объекта, включил галку Splined и нажал Show Bgr. Увидел, как фитСтакер видит фон. Согласился с ним (если б не то показал, то надо было б нажать Image и попробовать другие параметры определения фона);

нажал Image, фитСтакер загрузил картинку с диска. Нажал Flatt, прога применила только что показанный фон к кадру;

сказал фитСтакеру, что объект - весь кадр. Есть "грубое правило", что "все звёзды в сумме ~белые". Для начального ББ "тяп-ляп" хватает. Правой кнопкой мыши выделил весь кадр. Нажал Auto в разделе о цвете, получил цвет кадра боль-мень нормальный (обратите внимание, что цвет фона при этом не нейтральный, см. дальше, станет серым);

нажал apply там же. Коррекция цвета применилась и фон стал серым.

Всё, файл можно сохранять в png и тащить в фотошоп.

4.4. Adobe Photoshop

Пожалуй, самый мощный графический редактор из мне известных. К сожалению, как и любой творческий процесс, нельзя описать обработку фотки от "а", до "я", но можно предложить несколько общих рецептов, активно применяемых в астрофотографии. Саму же обработку можно завершить принудительно, но не закончить :), это как ремонт квартиры - всегда есть куда приложить руки и деньги.

[... для переработки: http://www.starlab.ru/showpost.php?p=247856&postcount=2670 трактат про маски яркости ]